Схемы освещения в портрете - классическая (рембрандтовская) схема освещения. Свет и тень Урок фотографии N7

Студийная съемка – это съемка в условиях искусственного освещения. Источники света в студии нужно расположить так, чтобы были решены три задачи: объект съемки отделен от фона, показан объем и созданы тени, и при этом исключен пересвет и недосвет. Сначала разберемся с основными источниками света, а дальше посмотрим как их можно расположить относительно объекта съемки.

Основной источник света – рисующий свет , все остальные по отношению к нему будут вспомогательными. Он всегда один, ставится спереди и сбоку от объекта съемки или сверху (редко), на расстоянии в полтора – два метра. Может быть рассеянным (мягким) или направленным (жестким), мощность светового потока регулируется так, чтобы создать тени, но не получить пересвет. Рисующий свет выявляет форму и детали объекта и создает контраст.

Чтобы смягчить жесткие тени, которые дает рисующий свет, используют заполняющий свет . Его располагают перед объектом съемки, он должен быть рассеянный и всегда слабее рисующего.

Моделирующий свет – это боковая подсветка объекта, предназначен для придания объема и отделения от фона неосвещенной части объекта съемки.

Фоновый свет нужен для того чтобы отделить объект от фона и создать объем. Фон можно осветить равномерно или неравномерно или направить узкий луч света, но в любом случае источник света располагается между объектом съемки и фоном.

Контровой свет дает световую линию контура и тоже помогает отделить объект от фона, поэтому его располагают позади объекта на близком расстоянии.

Классическую световую схему мы уже рассмотрели – рисующий свет (1) расположен впереди сбоку от объекта и освещает левую сторону. Отражатель (2) устанавливается справа от объекта и подсвечивает тени на правой стороне. Фоновый свет (3) устанавливается за объектом так, чтобы осветить фон, но сам осветитель не попадал в кадр. Дополнительным источником света может быть контровой свет, который подсветит объект сзади.

Схема «высокий ключ»
Схема «высокий ключ» дает практически полное отсутствие теней и очень светлые тона. Используется при портретной съемке. Рисующий свет (1) (белый зонт или большой софтбокс) устанавливается сбоку от камеры или над ней и добавляются два источника фонового света (2,3). Они оба устанавливаются позади модели с противоположных сторон, световой поток мощнее, чем рисующий свет, направлен на фон.

Голливудская схема.
Оптимальный вариант для простой съемки. Нужно всего два источника света – рисующий свет (1) (софтбокс) располагается над камерой или же чуть сбоку от нее, фоновый свет (2) расположен за объектом и направлен на фон (в кадр осветитель попадать не должен).

Для того чтобы создавать световые схемы обязательно понадобится вспомогательное осветительное оборудование. Это различные отражатели, зонты, подсветки – словом все то, что дает возможность получить мягкий, рассеянный свет. Если нужно получить направленный свет, используются тубусы и шторки.

Начните с самого простого – постарайтесь на практике разобраться в назначении каждой подсветки и выстроить самую простую световую схему. Когда освоите азы работы со студийным светом, можно будет перейти к построению более сложных схем, получать эффектные тени, силуэты, делать коррекцию теней или выделять светом нужные детали.

Ранее мы говорили о том, что ваша камера использует скорость затвора и диафрагму для контроля количества света, попадающего на сенсор. Тем не менее, эти параметры являются лишь частью уравнения, в другой его части находится фактическое освещение. Свет может поступать от солнца, вспышки камеры, лампы или потолочных светильников. Направление, яркость и цвет освещения могут иметь огромное влияние на внешний вид ваших фотографий.

На любом фото свет должен падать на объект определенным образом, создавая блики (светлые области) и тени (темные области). Блики и тени создают контраст, который помогает сделать фото интереснее, но может и добавить проблем в некоторых ситуациях. Например, снимая портрет, вы, вероятно, не хотите, чтобы лицо человека оказалось в тени или было перегружено резким светом. Обычно вам нужен баланс между светом и тенью, чтобы черты вашего объекта были хорошо видны.

На фото внизу на лице человека есть и свет, и тень, но все выглядит натурально.

С другой стороны, если вы хотите получить более драматичные фото, то можете пожелать наличие большего контраста. На фото внизу фотограф использовал большую область тени, что сделало само фото более художественным.

Фотографирование на улице

Если вы делаете фотографии на улице в дневные часы, то основным источником света будет солнце. В зависимости от времени дня и погоды солнце может придавать вашим фотографиям совершенно разный вид. Безусловно, удачный момент для съемок может случиться в любое время дня, так что вы не сможете ждать нужного освещения. Если вы знаете, как свет влияет на ваши фотографии, то сможете внести нужные коррективы в настройки и получить прекрасные результаты.

Как правило, вы должны избегать наличия солнца позади объекта, так как это может привести к тому, что объект окажется слишком темным, а фон – слишком светлым. Постарайтесь найти такое положение, чтобы солнце было в стороне под некоторым углом и давало как небольшие тени, так и блики.

Многие фотографы говорят, что их фото получаются самыми лучшими, если они сняты перед закатом или сразу после восхода солнца. Это время обычно называют «золотой час». Когда солнце находится низко, оно дает длинные мягкие тени. А они могут добавить фотографиям контраст и, в то же время, мягкий и приятный вид. Кроме того, солнечный свет имеет золотой цвет, что добавляет тепло фотографиям.

На фото внизу на лице человека есть и блики и тени, но они не очень резкие.

Около полудня солнце находится максимально высоко, и свет падает на объект сверху. Это приводит к появлению темных теней и светлых бликов, которые делают фотографии довольно жесткими и резкими. Если вы фотографируете людей, то их глаза могут оказаться полностью в тени. Иногда таких теней можно избежать, включив вспышку фотоаппарата, хотя это сработает только, если фотографируемый объект находится близко. Вы также можете попросить человека как-то иначе повернуть лицо, чтобы уменьшить тень.

На фото внизу видны яркие светлые блики на лбу героини фото, а ее глаза и рот значительно затенены.

Наиболее мягкий свет солнце дает сразу, когда скрывается за горизонтом или, когда небо покрыто облаками. Благодаря такому мягкому свету, ваша камера сможет зафиксировать очень мелкие детали, обычно скрытые тенью. Это прекрасное время для съемок цветов и других красочных объектов.

На фото внизу свет на лице мальчика очень мягкий, умеренный, нет резких теней и бликов.

Фотографирование в помещении

Для фотографий в помещении источниками света могут быть лампы, потолочные светильники, свет из окон и вспышка камеры. Это дает вам определенную гибкость, так как вы можете отодвинуть светильник, включить или выключить его, тем самым регулируя направление и яркость света.

Как правило, чем больше в помещении света, тем лучше получаются фотографии. Тем не менее, вы не должны забывать о качестве света: некоторые светильники дают более сбалансированное освещение, по сравнению с другими.

Вам может показаться, что для всех фотографий в помещении нужна вспышка. Однако снимки, сделанные со вспышкой, часто получаются резкими и несбалансированными из-за очень темных теней и ярких бликов. Поэтому иногда стоит выключить вспышку и поэкспериментировать с остальным светом. Вы всегда сможете включить вспышку, если с ней фото получались лучше.

На фото внизу видно, что снимок слева сделан со вспышкой, так как присутствует резкая тень за объектом. Правый снимок выполнен без вспышки, его вид более натуральный, естественный.

В профессиональной студийной фотографии обычно используется основной свет (его часто называют ключевой свет), который располагается в стороне, но все же перед объектом съемок. Также может быть еще один источник света, называемый узконаправленный или выравнивающий свет, располагающийся с другой стороны от основного. Он помогает смягчить тени. Иногда фотографы прибегают и к еще дополнительным источникам света, но такое освещение может стоит очень больших денег.

Если вы не профессиональный фотограф, то, вероятно, не имеете источников света подобного типа. Тем не менее, если у вас есть лампы или солнечное окно, то вы можете выбрать положение объекта так, что получите нужное освещение и хорошие снимки. Ниже мы даем несколько полезных советов:

• Избегайте наличия солнечного окна за объектом съемки. Это может сделать фон слишком светлым, а объект – темным. Попробуйте повернуть объект или камеру так, чтобы свет попадал на объект со стороны или под углом 45 градусов.
• Попробуйте выключить верхний свет и воспользоваться несколькими лампами. Если у вас есть две лампы, поставьте их с разных сторон от объекта, сделав одну ключевым, а другую направленным светом. Помните, что ваша камера может менять настройки скорости затвора и диафрагмы, так что ваши фото не должны оказаться слишком темными.
• Используйте штатив. Если освещение далеко от идеала, то штатив поможет избежать размытости.
• Попробуйте включить режим Вечеринка/Помещение. Этот режим создан для съемок в условиях низкого освещения.
• Если вам приходится пользоваться вспышкой, то отодвиньте объект как можно дальше от стены. Это поможет уменьшить тень позади объекта съемки.
• Экспериментируйте . Самое замечательное в цифровых камерах то, что вы можете посмотреть фото сразу после съемки, поправить какие-то настройки и быстро все переснять.

Поговорим о главном в фотографии - о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.

Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:

· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.

· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.

· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков - примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла - от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон - это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».

Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока

Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К - от 480 до 500 нм - сине-зеленый; 3000-4000 К - от 510 до 560 нм - зеленый; 2000-3000 К - от 570 до 590 нм - желто-оранжевый; 1200-2000 К - от 600 до 760 нм - красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет - усредненный свет солнца и неба - имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.

Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света - это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения - это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади - это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый - фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных - регулярно. Самый простой пример - съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света - его интенсивность . Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата - значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое - интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика - мягкость/жесткость света - тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника - в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все - либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет - рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо - это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении - многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.

СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.

Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов - диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество - свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.

Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство - подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет - контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.

Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.

Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.

СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно - имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет - рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

Второй по важности - моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

Третий тип света - заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа - найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи - создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные - на светлом.
Рисующий свет + моделирующий - самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.

Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная - на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый - легкость и воздушность.

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

_______________________

Источники света по своему происхождению бывают естественные и искусственные. Искусственные источники света в фотосъёмке используются двух видов: постоянный и импульсный свет. Каждый вид света имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать источник света необходимо в зависимости от требуемого результата и исходя из творческого замысла. Необходимо сделать романтичную фотографию бифштекса по-провансальски в лучах тёплого заката? Тогда непременно нужно ехать на юг Франции и делать всё в естественной, романтичной, расслабленной обстановке. А если нужно показать жёсткие, решительные, резкие блики на бокале виски тридцатилетней выдержки, то без дорогого импульсного студийного света не обойтись.

Любой источник света имеет свою цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах (К). Для того, чтобы цвета на фотографии были переданы без искажения, необходима правильная установка баланса белого.

Чтобы наглядно показать разницу цветовой температуры различных источников света, фотографии были сделаны с одинаковым балансом белого, установленным для солнечного света:

Естественный источник света — это Солнце. Фотографировать при естественном освещении можно как на улице, так и в помещении, используя свет из окна. При съёмке с солнечным светом необходимо помнить, что его цветовая температура непостоянна. В зависимости от времени суток и облачности она меняется, что требует изменения баланса белого.

Преимущества:

1. бесплатный;
2. солнечный спектр непрерывен во всём видимом диапазоне, по сравнению с искусственными источниками света это обеспечивает наилучшую цветопередачу.

Недостатки:

1. невозможность съёмки в тёмное время суток;
2. могут возникнуть неудобства при построении сложных схем света;
3. в зависимости от облачности и времени суток меняется яркость света, при недостатке яркости может потребоваться относительно длительная выдержка.

Постоянный свет

В качестве источников постоянного света чаще всего применяют галогенные лампы. Также используют обычные лампы накаливания, металлогалогенные и люминесцентные лампы, светодиодные панели.

Преимущества:

1. умеренная цена;
2. при постановке света сразу виден свето-теневой рисунок, что упрощает работу, особенно при обучении световым схемам.

Недостатки:

1. высокое потребление электроэнергии;
2. высокая теплоотдача, воздух в помещении и объекты съёмки быстро нагреваются;
3. требуется длительная выдержка.

Импульсный свет

К источникам импульсного света относятся встроенные и накамерные вспышки, моноблоки, генераторные системы. В студийных источниках импульсного света кроме импульсной лампы установлена также лампа постоянного света (пилотный свет), которая позволяет предварительно оценить световой рисунок будущего кадра. В момент нажатия кнопки спуска затвора происходит вспышка импульсной лампы, лампа пилотного света при этом гаснет и вновь загорается при завершении вспышки.

Преимущества:

1. энергопотребление значительно ниже, чем у источников постоянного света;
2. низкая теплоотдача, не нагревают воздух, как лампы постоянного света;
3. возможность «заморозить» движение за счёт короткого импульса (например, брызги, падающие капли);
4. возможность создания сложных схем освещения.

Недостатки:

1. высокая цена;
2. при отсутствии пилотного света оценить световую схему можно только при помощи пробных кадров;
3. требуется синхронизация с фотоаппаратом, это может создавать неудобства в случае съёмки несколькими фотоаппаратами.

Отдельно следует упомянуть о применении люминесцентных ламп в фотографии, особенно это касается более дешёвых ламп. При съёмке с такими лампами необходимо учитывать, что спектр их света не сплошной, а прерывистый. Такой свет хотя и выглядит белым, но «провалы» в спектре могут вносить значительные искажения в цветопередачу. Такие искажения невозможно исправить настройкой баланса белого.

Сравнивая фотографии, сделанные при естественном освещении и с люминесцентными лампами, можно увидеть значительные искажения цветов. Одинаковый серый цвет фона указывает на то, что баланс белого на обеих фотографиях соответствует освещению. То есть, искажения цветопередачи, зависящие от прерывистости спектра света, невозможно исправить точной установкой баланса белого.

При фотосъёмке можно использовать как один, так и сочетание двух или даже всех трёх типов источников света, если это необходимо. Однако, при этом следует учитывать, что цветовая температура у разных источников отличается, и это повлияет на качество цветопередачи. Такое сочетание разных источников можно использовать для чёрно-белой фотографии. В любом случае до начала съёмок необходимо решить, какого результата хочется добиться, какой характер должен быть у фотографии, какие эмоции и чувства должен передавать снимок, а только после этого следует подбирать источники света и схему освещения.

Рисующий свет – основной источник света, создающий светотеневой рисунок. Все остальные источники по отношению к нему второстепенные и служат для подчеркивания отдельных деталей и высветления теней.
Заполняющий свет – источник, свет от которого идет от места где установлена камера. Служит для высветления теней от источника Рисующего света. Возможен вариант, когда Рисующий и Заполняющий источники совмещены, тогда получается бестеневой рисунок.
Фоновый – служит для освещения фона. Поскольку часто источник света невозможно поместить за объектом, то он сдвигается вбок, либо ставятся два источника по бокам.
Контровый – служит для освещения объекта съемки сзади.
Моделирующий – служит для выделения светом боковых поверхностей объекта съемки.
Все вместе эти источники света применяются достаточно редко. Для большинства видов съемки достаточно трех (рисующий, заполняющий и фоновый) или двух (рисующий и фоновый). Всегда следует иметь ввиду, что ряд источников освещения может быть заменен обычными отражателями. Например источник заполняющего света может быть заменен белым отражателем, стоящим рядом с объектом съемки. Также следует понимать, что светотеневой рисунок это просто соотношение яркостей участков и если мы хотим, чтобы что-то выглядело более светлым, то можно не освещать дополнительно эти места, а затенять остальную часть объекта, применяя например черный отражатель.
Для того, чтобы свето-теневые переходы были более резкими или более мягкими, применяются различные насадки на источники света. Существует общее правило – чем больше поверхность излучения, тем мягче тени. Для получения мягких теней используются софт-боксы различной величины и рассеиватели, а для получения резких теней, например сотовые насадки. Самые мягкие тени получаются при освещении светом из большого окна в пасмурную погоду. Вообще, если Вы не привязаны к времени съемки и не нуждаетесь в жестком свето-теневом рисунке, то большинство сюжетов может быть снято с использованием света из окна и нескольких отражателей.

Иногда для того, чтобы получить нужный результат вполне достаточно одного источника освещения. Для получения фото, показанного ниже, использовался небольшой софтбокс, находящийся сзади и несколько выше камеры.

На получившемся изображении, практически нет теней, так как источник света находился рядом с камерой. Фон освещать не было необходимости, так как модель стояла близко от него, а тень располагалась за ней и не видна в кадре. При таком способе освещения хорошо скрадываются все дефекты кожи, которые отчетливо видны при боковом освещении. То как при съемке были расположены источники света почти всегда можно хорошо видеть в зрачках модели. В данном случае – строго по центру. В домашних условиях такое освещение можно получить, поставив модель напротив освещенного окна.

Внизу представлен еще один вариант освещения с одним источником света.

Источник света (софтбокс 30х130 см) располагался слева от модели, равномерно освещая левый бок. Для того, чтобы правый бок не оказался слишком темным, софтбокс стоял не точно сбоку, а немного ближе к камере. Фон не освещался, так как модель стояла близко к нему, а тень от нее не попадала в кадр, так как освещение было слева, а не спереди. Рядом с правым бедром держался небольшой (30х40см) отражатель из мятой фольги, наклеенной на картон. В результате бедро окалось подсвеченным отраженным светом. Пока съемки производятся с одним источником света, затруднений в определении экспозиции обычно не происходит. Когда же источников становится много, некоторые теряются и не понимают как правильно все посчитать. На самом деле все достаточно просто. На рисунке приведен пример расположения вспышек вокруг снимаемого объекта. Вспышка 2 освещает объект спереди, 1 и 3 с боков, 4 освещает фон, а 5 освещает объект под углом и формально является источником рисующего света.

Предположим, что источники 1,2,3 имеют одинаковую мощность и каждая освещает объект так, что требуется выставить диафрагму f8. О выдержке мы говорить не будем, так как длительность вспышки тысячные доли секунды и экспозиция определяется только диафрагмой. Казалось бы, что если в дополнение к вспышке 2 , включить вспышки 1 и 3, то потребуется диафрагма не f8, а f11 или f16, так как света будет больше. На самом деле это не так и снимать нужно при той же диафрагме f8. Объясняется это тем, что вспышки освещают разные плоскости объекта, а объектив видит только одну. Для шара диафрагму можно конечно изменить до f11, так как передняя часть будет дополнительно освещена с боков, но передержка в одну ступень практически не заметна. В случае, если перед вами будет куб, то боковые вспышки вообще не осветят переднюю грань. Из этого следует простой вывод свет нужно складывать, но только в плоскости перпендикулярной оси объектива камеры, а освещенность объекта очень сильно зависит от его формы.
Для съемки нам вполне достаточно для построения схемы освещения знать насколько глубокие нам нужны тени. Упрощенно можно считать, что разница в одну ступень это легкие тени, в две ступени – выраженные тени, три ступени – сильные тени. Начинать следует с рисующего света. От того какая мощность будет выставлена на вспышке 5 будет зависеть диафрагма и глубина резкости. Предположим, нас устраивает диафрагма f11. Ставим вспышку туда куда хотим и выставляем требуемую мощность. Теперь нам нужно убрать глубокие тени, которые появятся справа на неосвещенных местах. Для зтого служит заполняющая вспышка 2. Так как мы допускаем перепад только в одну ступень, то ставим мощность второй вспышки на ступень ниже – f8. При таком освещении, освещенность объекта будет находиться в пределах от f8 справа до f 11 1/2 слева. Диафрагма для съемки не изменяется и остается f11. Свет от остальных вспомогательных вспышек выставляется относительно этого уровня f11 таким же способом, складывая освещенность в одной плоскости. Что касается фона, то для того, чтобы он был освещен так же как модель, то его нужно только немного подсветить, чтобы компенсировать падение освещенности на отрезке от модели до фона. В данном случае левый участок фона больше освещен от вспышки 5, а на правый падает тень от модели, поэтому правильным будет сместить вспышку 4 вправо в район тени, а мощность ее выставить в районе 4-5,6. Вообще расположение вспышки для подсветки фона сзади модели невозможно во многих случаях, так как она будет попадать в кадр. В этом случае ставятся либо две вспышки по бокам, либо одна в противоположной стороне от источника рисующего света.

Статья подготовлена Александром Победимским, использование на других сайтах возможно только с разрешения администрации PhotoLine.